Granada es una oda a la belleza, a esa sensación difícilmente definible pero inmediatamente admirable y disfrutable. La estética de sus monumentos conjuga a la perfección con el perfume de sus jardines, el frescor del agua de sus ríos, Darro y Genil, el sabor de las tapas que sirven en todos sus bares y restaurantes y la música de sus zambras.

El recinto de La Alhambra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, tiene su cénit artístico en el refinamiento con que fueron diseñadas y decoradas las diferentes estancias de los palacios nazaríes desde mediados del siglo XIII hasta finales del XV. Los salones de los Abencerrajes, de los Leones, de Comares, el patio de Machuca o los jardines del Partal son lugares que, una vez visitados, es imposible olvidar por su impacto estétitco: jardines en los que siempre corre el agua, flanqueados por paneles cerámicos y mocárabes que imitan las formas de la naturaleza, arcos, cúpulas y aljimeces desde los que se domina la ciudad de Granada; y detrás de toda esta tramoya, las cumbres de Sierra Nevada. En medio de todo el conjunto está el palacio que el emperador Carlos V se hizo construir para sus escasas estancias en la ciudad conquistada por sus abuelos, los Reyes Católicos. Para ello se destruyó parte de las dependencias nazaríes. Aun así, el palacio del emperador es una de las obras más admirables del Renacimineto en España.

El arte floral hecho palacio. Ese es el concepto con el que, a lo largo de los siglos, se fue construyendo el palacio de verano de los reyes nazaríes, obra prolongada y ampliada en el tiempo hasta, prácticamente, nuestros días. Compartiendo espacio con el resto de dependencias de La Alhambra, sobre la colina desde la que se domina toda Granada, como una ciudad palaciega dentro de la propia ciudad, el Generalife es un auténtico pulmón verde. Entre los espacios más destacados están el patio de los Cipreses, escenario del encuentro amoroso entre la preferida de Boabdil (último rey nazarí) y un caballero abencerraje; y la escalera del agua, por cuyos flancos corre el torrente que llega directamente desde la faldas de Sierra Nevada, refrescando el ambiente en los calurosos días de finales de primavera y verano. También merecen la visita los jardines nuevos, diseñados durante los años treinta del pasado siglo.

El más importante templo de Granada es también la obra maestra de Diego de Siloé, el gran arquitecto del Renacimiento en Andalucía. No fue el único, en la catedral también trabajaron Enrique de Egas y Alonso Cano, autor de la fachada principal. Tanto ellos como el resto de artistas que intervinieron en mayor o menor medida en la construcción del templo lo hicieron bajo el auspicio de los propios Reyes Católicos, decididos a crear un gran mausoleo que, siglos después, hablara alto y claro de su importante papel en la historia de Occidente. Finalmente la capilla mayor del templo, lugar donde debían reposar sus restos, fue sustituida para ese cometido por la capilla real. Esta, que a diferencia de las claras influencias renacentistas de la catedral, es la última iglesia de España levantada en estilo gótico florido, está presidida por el mausoleo de Isabel y Fernando, realizado en mármol de Carrara por el taller de Alejandro Fancelli de Génova. El túmulo está separado del resto de la iglesia por una magnifica rejería, realizada por Bartolomé de Jaén.

Tras la importante intervención urbanística sufrida por la ciudad desde su toma por el ejército de los Reyes Católicos este paseo es el que mejor rememora la estética de ciudad musulmana. Siguiendo el curso del Darro, el paseo, que nace en la plaza Nueva, se estrecha hasta convertirse en una callejuela encajonada por el cauce del Darro y las laderas arboladas que descienden desde La Alhambra y las calles que suben al Albaicín y el Sacromonte. Caminar por esta calle, entre antiguas casonas históricas como la del Bañuelo (antiguos baños árabes) o la del Castril (hoy sede del Museo Arqueológico) y otras reconvertidas en hoteles con encanto, además de las terrazas, los bares y algún que otro jardín, es un auténtico placer. Sobre todo en esos días de primavera en que el aire está tan limpio que parece posible tocar con los dedos los imponentes volúmenes de los palacios nazaríes y la alcazba. De hecho, los atardeceres desde aquí compiten en belleza con los del masificado mirador de San Nicolás.

Después de la catedral, ésta es, sin duda, la más imponente construcción religiosa de Granada. Un auténtico prodigio arquitectónico, escultórico y  pictórico, construido en su origen (siglso XV-XVIII) en los arrabales de la ciudad pero que hoy, absorbido por la imparable expansión urbanística, se encuentra plenamente integrado en ella. El principal promotor fue Gonzalo Fernandez de Cordoba, el Gran Capitan, como forma de agradecer lo éxitos de sus campañas, aunque al iniciarse el proyecto en terrenos diferentes a los que había cedido este militar, acabó desentendiéndose. Quizá esto explique por qué fueron necesarios tres siglos para terminar de construir tan vasto conjunto monástico. De entre todos los espacios destacan, por la profusión decorativa, tan propia del Barroco andaluz y de su culminación en estilo churrigueresco, la iglesia, el sagrario, la sacristía y la sala capitular de los legos. La comunidad cartuja que lo habitaba fue expulsada en 1835 y en 1842 sufrió un devastador incendio que destruyó el claustro, las celdas y parte de la casa prioral, aunque todos ha sido reconstruidos.

Ir de tapas por Granada no es costumbre casual. Más bien es una forma de vivir y de entender la gastronomía. De hecho, y aunque ahora proliferen los buenos restaurantes de cuchara, tenedor, cuchillo y menú degustación, sobre todo a rebufo de la demanda de los turistas, en esta ciudad se come y se cena con tres cervezas y sus consecuentes tapas. No hace falta pedirlas, son una gentileza de la casa, y algunas llegan a la categoria de obras de arte culinarias. Además. a un precio más que razonable. Las mejores zonas para deisfrutar de esta filosofia culinaria son el centro (sobre todo en torno a la plaza de Bib-Rambla, la plaza Nueva, la calle de San Matias y la calle de Navas), el Albaicin. donde procede dejarse llevar por el embrujo por las tapas de rais andalusi con vistas a La Alhambra, el Realejo (muy conocido por sus cármenes, casa con jardín) y, últimamente, en los locales de la plaza de toros donde también se puede prolongar la noche (hasta la madrugada) tomando copas y bailando al son de la música más actual.

Resulta casi increible que en una de las ciudades más visitadas del país perdure un asentamiento troglodita tan populoso. Pero así es, aunque hay que decir que muchas de las cuevas del Sacromonte han quedado, más que como viviendas (su función original), como reclamo turístico y escenario para las zambras, suerte de espectáculo integral en el que los artistas gitanos demuestran su virtuosismo en lo diferentes palos del flamenco. La población gitana, principal comunidad de esta colina, ofrece también otros reclamos para sacarle el máximo partido al esfuerzo que supone subir las cuestas del Sacromonte. Una de ellas es la recreación de una boda gitana, en la que los espectadores participan como uno más en la fiesta, lo que permite comprender muchas de sus particularidades culturales (reservas en el 958 536 483). Y para comprender la forma de vida en las cuevas merece la pena una visita al Museo Cuevas del Sacromonte. 

Este espacio multidisciplinar, más que un mero museo didáctico, es la principal apuesta por la ciudad para sacudirse parte del peso de la historia y ofrecer a granadinos y visitantes un plus de modernidad y futuro. En total más de 30'000 metros cuadrados dedicados a divulgar los principales descubrimientos de la ciencia y avances tecnológicos de la humanidad. Entre los espacios más destacados del museo están el Mariposario, un bellísimo jardín en el que se recrea el hábitat de lepidóperos originarios de todos los continentes; el Planetario, en cuya pantalla semiesférica se proyectan peliculas que permiten acercarse a la estructura y mitología del universo, o la sala Explora, donde los más pequeños (desde los tres a los siete años) tienen la oportunidad de disfrutar de su primer acercamiento a la tecnología, incluso con robots interactivos. Aquí está también una de las mejores atalayas para fotografiar Granada con Sierra Nevada como telón de fondo: la torre-mirador, que alcanza los 50 metros de altura.

Lo que en tiempos fue la huerta elegida por la familia García Lorca para escapar del calor del verano se ha convertido en un parque urbano. Con él, la ciudad de Granada rinde homenaje a su hijo predilecto, Federico. En este lugar (otro de esos reclamos granadinos que, en su origen, estaban fuera del casco urbano) es donde se sitúa la pequeña casa en la que el genial poeta y escritor escribió algunas de sus obras maestras (como Yerma o Bodas de Sangre) y donde vivió los funestos días del verano de 1936 previos a su detención y posterior asesinato. En la casa-museo, adquirida por el ayuntamiento de la ciudad y abierta al público desde 1995, se han recreado las diferenes estancias basándose en las fotografías que se realizaron durante el periodo que habitaron aquí los García Lorca (1926-1936). Buena parte del mobiliario, de los enseres y de los documentos expuestos ha sido aportada por la propia familia del poeta, o bien estaban en la propia casa. Casa-Museo Federico García Lorca.